Antes de pedir presupuesto para la bomba de calor, conviene mirar el tejado. En casas antiguas de Valdeorras o la montaña oriental, donde manda la lousa, aislar la cubierta cambia por completo las pérdidas térmicas del edificio. Si se instala primero la unidad exterior y luego se aísla, puede que sobre potencia contratada o, al revés, que el equipo trabaje forzado porque la casa sigue tirando calor por arriba.
El orden importa. Un cálculo correcto de las pérdidas habitación por habitación define qué modelo hace falta; no vale con guiarse solo por los metros cuadrados. Primero se arregla o aísla la cubierta, se revisan vigas si es teja curva, y después se dimensiona la aerotermia. Así se evita pagar dos veces por montajes en el mismo tejado, algo habitual cuando se colocan placas fotovoltaicas encima de una estructura que pronto habrá que rehacer.
Por dónde pierde el calor una casa de aldea de la provincia
Si tienes una casa de piedra en Ourense, los muros aguantan, pero el calor se escapa por arriba. En muchas aldeas, desde Terra de Trives hasta la montaña de Viana, el bajo cubierta es un desván ventilado sin aislamiento. El aire caliente sube y desaparece por las rendijas de la lousa o entre las tejas curvas del valle. Ese hueco frío obliga a la bomba de calor a trabajar más para compensar la pérdida, especialmente cuando las nieblas del Miño bajan la temperatura exterior.
Aislar esa zona no es solo comodidad; cambia la potencia que necesita tu equipo. Un tejado bien cerrado baja la demanda, permitiendo una instalación más ajustada. Además, si piensas poner placas fotovoltaicas, hazlo con cabeza: montar sobre una cubierta vieja es pagar dos veces. Primero arreglas o aíslas el tejado, luego colocas los paneles. Así evitas tener que desmontar todo cuando toque reparar vigas o reponer piezas rotas de pizarra.
Aislamiento bajo cubierta: desde dentro o levantando la teja
Si el desván está transitable y la cubierta se conserva en buen estado, aislar por dentro suele ser lo más práctico. Colocas el material bajo el tablero de madera o entre los rastreles de la lousa sin tocar las tejas. En Valdeorras o la montaña oriental, donde la pizarra es frágil, evitar pisar el exterior ahorra sustos: una pieza rota obliga a reponerla y puede comprometer la impermeabilización si no se trabaja con pasarelas. Esta vía permite ganar espacio habitable arriba y mejora la eficiencia térmica desde abajo, bajando la potencia que pedirá después tu bomba de calor.
Otra opción es levantar la teja curva o la lousa y colocar el aislamiento desde fuera, rehaciendo la cubierta. Es necesario cuando las vigas de madera están vistas, podridas o desnudas, algo común en casas antiguas de piedra de los valles del Miño o Arnoia. Aunque implica una obra mayor, aprovechas para cambiar canalones, revisar pendientes y sellar anclajes. Si planeas poner placas fotovoltaicas más adelante, hacerlo ahora evita pagar dos veces el montaje sobre un tejado que ya habrá que arreglar.
La potencia de la bomba de calor después de aislar el tejado
Si el tejado de tu casa en la montaña de Manzaneda o en un piso del centro de Ourense tiene poco aislamiento, el frío entra por todas partes y obliga a calentar con mucha fuerza. Al aislar la cubierta, las pérdidas bajan tanto que la vivienda deja de pedir tanta potencia. Esto cambia el equipo: ya no hace falta una máquina enorme para mantener el confort, sino una unidad más pequeña, más barata y que trabaja mejor al no estar forzada. Un sistema sobredimensionado arranca y se para constantemente, rinde peor y gasta más electricidad. Con menos demanda, la bomba funciona de forma continua y eficiente.
Además, esa menor potencia necesaria permite aprovechar los radiadores de hierro grandes que suelen tener las casas antiguas de Valdeorras o Terra de Trives. Esos emisores funcionan bien con agua a baja temperatura, así que no siempre toca cambiarlos todos por suelo radiante. En cambio, los radiadores pequeños de aluminio pensados para calderas viejas se quedan justos si les llega agua templada. Antes de elegir equipo, conviene calcular las pérdidas reales habitación por habitación; así sabrás qué potencia necesitas de verdad y evitarás pagar por capacidad que nunca vas a usar en una casa bien aislada.
El orden de la obra: cubierta, placas y después el equipo
Antes de tocar un solo tornillo en la cubierta, conviene tener claro el orden lógico de la obra. Si el tejado está viejo o mal aislado, arreglarlo y reforzar la protección térmica es el primer paso, no un añadido final. En una casa antigua de piedra con teja curva, revisar vigas y sellar anclajes cuesta dinero; hacerlo después de montar los paneles obliga a desmontarlos para trabajar, pagando la mano de obra dos veces. La bomba de calor debe calcularse sobre la vivienda ya aislada, porque bajar las pérdidas reales reduce la potencia necesaria del equipo y evita sobredimensionamientos que lo hacen arrancar y parar constantemente.
Solo cuando la envolvente está resuelta se planteará el montaje fotovoltaico, si procede. No se trata de poner placas «por si acaso», sino de dimensionarlas según el consumo anual previsto del suelo radiante o los fancoils, que funcionarán mejor al exigir menos electricidad. En zonas como A Limia o Verín, donde abundan naves de chapa, la estructura va atornillada directamente; si hay fibrocemento antiguo, su retirada es una gestión aparte antes de cualquier instalación. El inversor y el registro llegan al final, una vez confirmada la estabilidad de la cubierta bajo el peso de los módulos y, en la montaña oriental, también bajo la carga prevista de nieve.
Aprovechar el andamio para dejar preparados los anclajes solares
Si en Valdeorras o la zona montañosa estás rehaciendo una cubierta de lousa, aprovecha el andamio para dejar colocados los ganchos específicos de pizarra y el paso de cables. Esas piezas finas se sujetan sin perforarlas, pero si no preparas la base ahora, luego tendrás que volver a subir al tejado y arriesgarte a romper más tejas de las inevitables. En los valles con casas de piedra y teja curva, revisa vigas y tablero mientras tienes la estructura abierta: sellar cada anclaje sobre madera vieja es mucho más sencillo antes de colocar la nueva lámina impermeabilizante.
En A Limia o Verín, donde abundan las naves de labranza de chapa o panel, atornillar la estructura solar desde el principio evita tener que pisar el techo cuando ya esté acabado. Si tu vivienda está en un casco histórico protegido como Allariz o Ribadavia, consulta con el Concello la visibilidad de los paneles antes de fijar nada, porque cambiar una ubicación a posteriori cuesta dinero y tiempo. Dejar el camino eléctrico preparado no obliga a montar los módulos hoy, pero ahorra el doble trabajo de volver a abrir la cubierta cuando decidas instalarlos, especialmente si la bomba de calor necesita esa energía extra en invierno.
Ayudas que suman aislamiento y aerotermia en la misma solicitud
Algunas líneas autonómicas y las deducciones del IRPF no miran solo si has cambiado la caldera, sino cómo queda el certificado energético de toda la vivienda al final. Si vives en una casa de piedra en O Ribeiro o en un chalet con tejado de lousa en Valdeorras, aislar la cubierta antes de poner la bomba de calor baja la potencia que necesita el equipo. Esto, sumado a placas fotovoltaicas para cubrir parte del consumo eléctrico, mejora la nota global más que hacer cada obra por separado y sin relación entre ellas.
El INEGA suele pedir informes previos y posteriores, facturas detalladas y memoria técnica. En muchas convocatorias, la solicitud debe presentarse antes de empezar cualquier zanja o taladro en el techo. Aunque la aerotermia y las placas se justifican con expedientes distintos, contar con ambas en la misma petición puede facilitar el acceso a los fondos, siempre que el proyecto demuestre esa integración real en la eficiencia del inmueble.